IF SOME ONE HAS SPARE TIME TRANSLATE IT :icon_bigg
Deze swap is gedaan op mijn TOYOTA SUPRA MK3 7MGTE 1988 HANDBAK MET EEN 1JZZ30 VAN EEN SOARER!
Algemeen advies:
Weet waar je aan begint het kost veel tijd en geld!
Deze info hier zal je veel tijd en geld besparen.
looptijd van dit project bij mij was 9 maanden maar met deze info mogelijk in
minder dan 6 maanden!
prioject koste mij 3000 euro.
Veel spullen kun je vinden via google.
Veel spullen die je nodig hebt zijn in het buitenland goedkoper te kopen.
Beste is om orginele toyota onderdelen te gebruiken om problemen te voorkomen.
Pic’s zijn niet alleen van mijn 1jz motor.
Ik heb niet de dezelfde volgorde aangehouden met opbouwen als dat ik hier beschreven heb.
Dat zul je merken aan de pic’s
Maar als ik het nog een keer moest doen is dit de meest logische volgorde.
Goed we hebben een 1jz tt nodig 1jzz30 oude of nieuwe type van soarer lexus chaser ...of 1jzA70 van een japanse supra.
bovenop ligt de oude.
de doorlaat erin was net zo groot als de doorsnee van de slang.
onderste pic.kun je het goed zien.
bij het nieuwe type hebben ze de doorlaat gehalveerd een soort revet erin gedaan aan de binnenkant.
zodat er minder snel olie mee naar binnen kan oftewel de turbo’s in.
sorry geen pic van gaat ook moeilijk aan de binnenkant [
]
het is verstandig om het nieuwe type erop te zetten zodat de turbo’s langer meegaan.
Ik heb een soarer gekocht met een 1jz tt erin oude type.
koop je een losse motor zorg dat je er alles bij hebt.
motor,ecu,mapsensor,ignitor,stuurbekrachtigings olie reservoir,EB1 en 2 stekkers en contra stekkers ervan,ic slangen.
Inbouw spullen die nodig zijn:
Koppelhuis tussen bak en motor
1jz vliegwiel ongeveer 350€
Intercooler ongeveer 150€
Intercooler slangen ongeveer 100€
Motorsteunen (kun je ook zelf maken) ongeveer 150€
Gaskabel van een mkvi of een toyota camry past beter zeggen ze ongveer 75€
waterpomp niet nodig wel verstandig om te doen ongeveer 160€
Opbouw spullen die over het algemeen nodig zijn:
totaal bedrag staat erachter ex.BTW
toyota part nr.
17177-88400 gasket intakemanifold to head no.1 7.94€
17179-88400 gasket intake manifold no.2 7.60€
17173-88400 gasket exuast manifold to head 2x 31.46€
22271-88400 gasket throttle body 3.90€
22278-88400 gasket idle speed control valve 2.65€
90110-06010 klepdeksel bout 8x 6.72€
13568-49025 distributieriem 37.63€
13505-46020 spanrol 45.13€
90311-46001 keerring 17.47€
90916-a2007 multiriem+airco 81.77€
90915-yzzj3 oliefilter 12.94€
90311-38041 keerring 18.08€
11213-88400 klepdekselpakking 33.80€
90210-07001 vulring 39.36€
90980-11246 coilstekkers 6x 41.10€
15491-88401 slang turbo 15.88€
15492-88401 slang 15.88€
16343-88400 pakking w.p. 1.78€
44327-12010 pakking 5.22€
81741-20160 lens 17.41€
90301-68005 o-ring 4.62€
90430-12026 pakking 2x 2.28€
90430-20015 pakking 1.33€
96411-42500 plug 2x9.16€
96411-43500 plug 11x 57.42€
96761-24023 o-ring 2x 7.04€
96761-24040 ring 3.17€
17377-88400 pakking 2x 5.88€
81731-20160 lens 17.41€
75321-14820 plaat 28.01€
16325-0D010 pakking 7.72€
90311-90006 olieafdichting 51.60€
90916-03093 thermostaat 29.76€
90311-46001 keerring 17.88€
16325-46010 pakking 3.86€
90311-43009 keerring 2x 36.30€
90363-12002 toplager 11.59€
12157-10010 plugring 2x 1.82€
17278-88400 pakking 2x 20.96€
90480-18001 plug 5.14€
12262-88400 ontluchtingsslang 11.53€
17376-88400 pakking 2x 5.88€
17376-88400 pakking 2.94€
12263-88400 slang 13.73€
12261-88400 slang 12.18€
90925-01059 luchtklep bij bov 42.08€
12204-88400 ventielatieklep oude type 34.67€
airco lager nachi 30BG5222-2DSE ongeveer 75€
loctite nr.577 24.95€
bougie ngk 6097 6x 30.18€
meelooprol lager nachi 6203 ongeveer 10€
price aslager 6201 Z ongeveer 10€
verleng slangetje oliedruksensor ongeveer 20€
ARP vliegwielbouten ongeveer 30€
koppelhuisbouten ongeveer 20€
linnen hitte bestendigetape kabelboom ongeveer 10€
krimpkous ongeveer 20€
olie ongeveer 60€
ATF olie ongeveer 15€
koelvloeistof ongeveer 30€
spuitbussen kleur+blanke lak ontvetter kruipolie 10x 150€
speciale gereedschappen die nodig zijn:
lasapparaat
Poelie trekker
Momentsleutel die tot 250 Nm kan
Kleine moment sleutel die 20Nm kan
Speciale dop 12 kant 12,5
Kleprubbertang
Klepsteeltang
goed we gaan beginnen.
eventueel blok uitbouwen dit moet eruit:
motor,ecu,mapsensor,ignitor,stuurbekrachtigings olie reservoir,EB1 en EB2 stekkers en contra stekkers ervan,ic slangen,radiateur slangen.
alles demonteren van het blok.
tip:maak zoveel mogelijk pic's tijdens het demonteren dan kun je kijken naderhand waar alles gezeten heeft.
voordat je de coilpacks eruit haalt eerst erop zetten in welke cylinder ze zaten zodat ze ook weer op dezelfde positie terug komen.
als je de stekketjes los haalt gaan ze vaak kapot hierboven staat het toyota part nr er tussen.
demonteer de rest.
zoals je ziet heeft die aardig gelekt bij de klepdeksels []
bij het eraf halen van het vliegwiel moet je de krukas tegen houden.
De vriesdoppen vervangen.
9 Grote en 3 kleinere
Vervang ze alleen door orginele toyota vriesdoppen:
Sla ze eerst half om met een drijver.
Trek ze eruit met een waterpomptang.
LET OP!de kleine doppen schieten zo in het blok!
Stel dat dat je overkomt gebruik dan een antennepen met een magneetje om ze eruit te halen.
Mocht je een motorbok hebben die je kan draaien kun je het blok natuurlijk op de kop houden en een beetje schudden.
Nieuwe weer erin slaan met een passende dop die er precies in past.
Doe een beetje pakkingskit aan de buitenkant van de vriesdop voor de zekerheid voor je hem erin slaat.
Nu dat klaar is carterpan eraf halen om schoon te maken.
als de carterpan er weer onder zit klepdeksels eraf halen om schoon te maken.
nu die eraf zijn gaan we de klepsteelrubbers vervangen.
nu gaan we de shims opmeten
maak een mooi tekeningetje zoals ik heb gedaan zie pic.
inlaat moet tussen 0.15-0.25mm zitten.
uitlaat moet tussen 0.25-0.35mm zitten.
draai de krukas clocksgewijs (rechtsom)om ze allemaal te meten.
draai de krukas nu tot hij op het nulpunt staat markeer de tandwielen.als ze nog niet goed staan de krukas nog 360 graden draaien.
om de spaning van de distributieriem te halen moet je deze spanner verwijderen.
Verwijder de spanrol.
De distributieriem kan er nu af.
Markeer de tandwielen welke links en rechts heeft gezeten.
Let op bij elk tandwiel zit een klein pennetje zorg dat je die niet kwijtraakt!
Om de tandwielen eraf te halen moet je hier halverwege de nokkenas een steeksleutel erop zetten om de nokkenas tegen te houden terwijl je de bout met een harde slag los slaat.
Hieronder zie je de pennetjes nog zitten.
Nu kun je de zwarte kap eraf halen.
krukaspoelie eraf halen met een poelietrekker.
borglipje eraf halen voordat je de krukastandwiel eraf haalt.
krukastandwiel voor distriebutieriem eraf halen met je zelf gemaakte poelie trekker [^]
Nu gaan we de voorste kappen er eerst afhalen.
Let op!zorg dat je de bouten kappen op dezelfde plek terug zet!
Ik heb ze op een witte handdoek op de werkbank gelegd zoals ze erop zaten in de juiste volgorde.
Als je goed kijkt er staan ook nr's op aan de bovenkant van de kapjes plus een pijl welke kant hij op moet wijzen naar voren krukas poeilie.
Als de bouten eruit zijn voorzichtig de kappen eraf tikken met kustof hamertje bv.
Of schroevendraaier met tape om de punt ertussen tikken.
Nu kun je de oude nokkenas keeringen eraf halen.
Nu je die eraf hebt kun je de rest van de kappen eraf halen.
Draai ze eerst allemaal een slag los voor je ze helemaal los draait
Elke kap heeft een nr.bovenop als je goed kijkt.
Let op haal ze in deze volgorde eraf.
2-6-4-5-7-3
Haal alle emmertjes eraf.
Met een punttangetje gaat het makkelijk doe er wel een beetje tape omheen bij de punttang.
Om beschadigingen aan de emmertjes te voorkomen.
Daarna zie je dit.
Haal de bougies eruit.
Draai aan de krukas met een sleutel rechtsom tot de cylinder beneden is kun je controleren met een schroefendraaier zoals op de pic.
Haal de schroevendraaier eruit en stop er een stuk touw in.
Draai de krukas verder nu tot hij moeilijk gaat dan zal het touw de klepsteel tegen houden en niet in de het blok vallen.
nu pak je een dop 19 ofzo en tik je erop om hem te laten schrikken.
Stop overal papier tussen zodat de fxcking spietjes niet ergens tussen vallen!
Nu zet je de kleppentang erop.
Ik heb een ijzeren stangetje eronder gezet zoals je ziet op de pic.
Je moet er echt veel kracht op uit oefenen.
Zorg dat je deze spietjes niet kwijtraakt!
Als je de klep naar beneden duwt kun je de spietjes er met een punttang tussen uit halen.
Dan haal je de veer en de klep eruit.
Trek de klepsteelrubber eruit met de klepsteelrubbertang.
Als je er daarna in kijkt blijft er vaak een stukje rubber zitten haal dat eruit met een kromme pikupgereedschap.
Let op dat je de nieuwe op de goede plek plaatst!!
Ze zijn verschillend:
Inlaat zijn brons.
Uilaat zijn grijs.
als je de nieuwe erop zet zul je merken dat hij onderin erop klikt dan zit hij goed.
Nu ga je de boel weer terug zetten.
Als je de klepveer weer in duwt met de tang en je wil de spietjes terug ertussen zetten met een puntang doe dan eerst wat vet aan de spietjes dan gaat het makkelijker.
Succes met de rest.
Plaats alle emmertjes terug.
Plaats de nokkenassen nu terug.
Doe er een beetje olie tussen.
Inlaat nokkenas pen op 3 uur positie zetten.
Uitlaat nokkenas pen op 11 uur positie zetten.
Ook de nieuwe afdichting om de nokkenas doen natuurlijk.
Draai ze in deze volgorde losjes aan.
Kapje nr 3 en 7
Nu de voorste twee doe er een beetje pakkingskit aan.
Zet nu de rest vast met 20Nm in deze volgorde
5 1 3 4 2 6 7
Zet nu de nokkenassen pennen in de 12 uur positie.
Halverwege de nokkenassen kun je de as met een steeksleutel draaien.
Nu maak je deze bouten weer los en vast op 20 Nm.
Inlaat 1 2 5
Uitlaat 1 2 6
Zet nu de nokkenassen pennen in de 4 uur positie.
Nu maak je deze bouten weer los en vast op 20 Nm.
Inlaat 4 6
Uitlaat 4 7
Zet nu de nokkenassen pennen in de 8 uur positie.
Nu maak je deze bouten weer los en vast op 20 Nm.
Inlaat 3 7
Uitlaat 3 5
Meet de shims nu nog een keer op.
En kijk of alles binnen de toleranties valt.
inlaat moet tussen 0.15-0.25mm zitten.
uitlaat moet tussen 0.25-0.35mm zitten.
draai de krukas clocksgewijs (rechtsom)om ze allemaal te meten.
Zet nu de kap weer terug met de 4 boutjes.
Je moet ze eigenlijk vast zetten op 8.8Nm.
Zet de tandwielen er weer op met 79Nm.
Je kan de nokkenas tegen houden halverwege met een steeksleutel.
Op de foto griptang.
Nu het blok kaal is en je er mooi bij kan is het een mooi moment om je blok te spuiten
Maak het blok eerst zo goed mogelijk schoon met een staalborsteltje op je boormaschine.
Daarna goed ontvetten en dan spuiten met hittebestendige motorlak.
Kleppendeksels kun je doen met hittebestendige blanke lak gaan ze mooi van glimmen.
Draai de tandwielen L/R zo dat ze in lijn staan de markeringen.
Zet de krukas poelie op de nul markering.
Gelijk effe merken met typex.
De eerste cylinder moet tegelijk met de markering bovenin staan.
Zet de spanrol erop.
Zet nu de timingbelt erop.
Nu haal je het rubbertje van de spanner.
Zet de spanner in de bankschroef om het pennetje naar binnen te duwen.
Steek er dan een imbussleuteltje in en doe dan de rubber er weer over.
En zet nu de spanner er weer op en haal het inbusje er daarna weer uit.
Nu kun je de beschermkap en klepdeksels weer terug monteren natuurlijk.
Aircopomp aanpassen en lager vervangen:
Haal de voorkant eraf om het lager te vervangen.
Leg alles in volgorde natuurlijk dan weet je hoe alles terug moet.
Hieronder zie je het lager.
Linkse pomp van de soarer rechts van de mk3 supra
Bovenkant verschilt die moet je om zetten.
Als je hem op het blok zet past 1 moer niet meer.
Je kan er een halve van maken dan gaat het wel maar als je de pomp een keer moet vervangen dan krijg je hem er bijna niet meer af.aangezien het blok dan in de auto zit natuurlijk.
1 leiding van je airco moet je een beetje ombuigen goed warm stoken dan buigen.
Gebruik bij het aansluiten van de leidingen ook nieuwe rubberen ringetjes.
Meelooprol lager vervangen:
Rechtsboven ligt hij zonder rol.
Gelijk maar effe alles spuiten.
De krukaspoelie terugzetten maar pas aantrekken op 250 Nm als die in de auto zit ivm blokkeren van de krukas.
Plak er een stikker op met natrekken dan vergeet je het niet.
Inlaatbuizen turbo’s spruitstukken ook meer effe
Vliegwiel vervangen.
Vastzetten met ARP bouten of orginele.
ARP bouten moet je vast draaien met 115 Nm.
Goede afdichtings loctite nr 577 aan de bouten doen.
Turbo’s erop zetten.
Priceas lager vervangen.
Je kunt er speciale poelietrekkers voor kopen.
Maar je kan ook zelf iets fabriceren.
Bij mij zat hij er niet in terwijl hij er wel in hoort.
Als je goed kijkt zit hij er niet in bij mij.
Gaskabelsteuntje aanpassen voor mkiv gaskabel
Zelf of laten lassen
Zo moet hij worden
7M Oliesensor erop plaatsen met slangetje.
Motorsteunen erop (pic zelfgemaakte)
Links zie je de oude rechts de nieuwe van een 1jz late model /2jz.
Verschil oude type gaan wel eens kapot/lekke en is van kunstof.
Ik heb de oude gebroken om erin te kijken in beide zit een metalen kogeltje.
Als je een klein stukje van het slangetje afknipt past de nieuwe type precies ook al is hij niet haaks.
Luchtklepje van de bov vervangen.
Op de pic zit de luchtklep verkeerd check of de doorlaatrichting correct is zoals ik heb aangegeven in de pic!
Als alles er weer op zit moet het er ongeveer zo uit zien.
Fan en snaren moeten erop als het blok erin zit!
Tijd om de kabelboom aan te passen en te verlengen:
Ik heb dit gedaan tijdens het opbouwen van het blok.
Je krijgt de kabelboom niet helemaal plug and play.
Sommige draden moet je solderen als het blok erin hangt.
Tape hem dus niet helemaal in!
Je moet hem ongeveer 1 Meter oplengen.
Zorg dat je de kabel niet op 1 plek doorknipt maar op verschillende plekken zodat je niet 1 bult krijgt.
Gebruik voor de pingelsensor een afgeschermde kabel.
Gebruik hittebestendige nylon kabeltape.
Als je nylon gebruikt blijft de kabelboom soepeler.
En gemakkelijker weer een keer los te halen en opnieuw te tapen.
Let Op!!
Vaak komen de kleuren niet altijd overeen maar de pin nr’s over het algemeen wel.
Tip:meet terug van je oude motorblok als je wil weten waar een bepaalde kabel van je blok op welke stekker/pin uitkomt.Meten=Weten!!
1jz30 soarer stekkers ecu/dash
1jz motorapartement stekkers
Pre 89 stekkers zijn geel
89+ stekkers zijn grijs
Dasch stekkers 89+ 7mgte
Mijn 88’7mgte kabelboom stekkers
Mijn 88’7mgte ecu stekkers
Handbak stekkers
Deze kwamen bij ook niet overeen.
Maar de kleuren kwamen wel overeen bij mij.
Dit is de C1 stekker die niet overeen komt bij mij.
De M1 stekker kwam bij mij ook niet overeen.
Terug meten van je eigen blok en dan kijken op welke pin nr. ze moeten zitten.
Op deze pic (links op de pic) zie je ook dat de gele stekkers gewoon op de grijze passen.
Is een overgang van de pre modellen naar de 89+ modellen.
Met deze bovenste info en de onderste info moet het lukken.
http://www.shoarmateam.nl/upload/
1jzZ30 soarer swap informatie/pinouts (stekker info) gemaakt door “DUDE”
Office 2007:
http://www.shoarmateam.nl/upload/1JZGTE-swap-report.xlsx
office 2003:
http://www.shoarmateam.nl/upload/1JZGTE-swap-report.xls
http://www.shoarmateam.nl/upload/1JZZ30-soarer-ecu-pinout.jpg
1jzA70 supra swap informatie en pinouts (stekker info) gemaakt door “DAVE”
Hij heeft dit gebruikt voor zijn 1988 supra 7mgte
http://www.shoarmateam.nl/upload/7mgte-vs-1jzgte- wiring-sheet rev2.pdf
Tape de eerste helft volledig in.
Plaats de kabelboom op het blok.
Het uitbouwen van je 7mgte motor kan beginnen.
Haal eerst de radiateur er uit je kan alle ruimte gebruiken.
Op deze pic zie je dat ik de nieuwe koppelomvormer er ook al op heb gemonteerd.
Hier moeten je nieuwe slangen aan gemonteerd worden.
Ik heb hydrauliek leidingen eraan gemonteerd.
Past er mooi op en met een koppling 12L dacht ik zo eraan te monteren.
Hezelfde doe je bij het potje.
Hier zie je dat ik het motorcompartement mooi gespoten heb.
Plus rechts het andere stuurbekrachtigings potje al heb gemonteerd.
Vergeet niet eerst de gaskabel om te wisselen voordat je nu de 1jz erin bouwt.
LET OP!er is weing ruimte maar hij past erin!
Ik hield bij de pps bij het stuurhuis 5mm speling over ongeveer.
En bij de turbo inlaat bij het schutbord ook ongeveer 5mm.
Het kan zijn dat je het hitteschild moet verwijderen van tevoren!
De 1jzA70 gaat meschien iets makkelijker omdat de fan voor minder ruimte nodig heeft.
Maar dit durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Tip:je kan aan de zijkanten van de spatborden een handdoek gebruiken en magneetjes aan de binnenkant plaatsen zodat de handdoek er niet afvalt.
Zo beschadig je de lak niet.
Nu het blok erin ligt kun je de stekkers solderen EB1/EB2/handbakstekkers en M1 stekker indien nodig.
Nieuwe kabels leggen voor het dynamo zit nu aan de andere kant.
En nieuwe masse kabel aan je blok maken vanaf de carroserie.
Overige dingen monteren/plaatsen
1 Langere koelvloeistofslang
2 Mapsensor (eigenlijk niet te zien op de pic)
3 Aansluiting kwartslag draaien.
4 Elektrische ontsteking
Intercooler monteren en intercooler slangen.
Hieronder zie je dat de ic slngen net ertussendoor gaan.
Tevens zie je hier ook de hydrauliek slangen die ik gebruikt heb om de leidingen van de éné naar de andere kant te leggen voor de stuurbekrachtigings potje.
Luchtmassa meter aanpassen met een slijptol zie pic.
Uitlaat monteren/aanpassen
Als je klaar bent moet het er ongeveer zo uitzien
Accu aansluiten
We gaan de vloeistoffen rondpompen eerst voor het starten.
Vloeistoffen erin.
Efi zekering eruit.zonder start de auto niet.
Olie leiding achter de turbo’s los halen.
Paar x starten tot de olie achter de turbo’s uit de leidingen komt.
Leidingen weer aansluiten.
Nog een paar x starten
We gaan proberen te starten
Let Op!
Check de oliedruk en teperatuurmeter tijdens het starten!!
Check of er nergens vloeistoffen uitlopen/lekages.
Efi zekering erin zetten.
Starten maar.
Broem Broem als het goed is.
Foutcodes uitlezen
Werkt hetzelfd als bij een 7M motor
http://www.cygnusx1.net/Supra/TechTips/engine_error_codes.aspx
Proefrit maken :drive:
Let Op!
Temperatuur oliedruk en turbodruk komt tot helemaal bovenin als het goed is.haha
Problemen die ik nu nog heb helaas die ik van de zomer hoop op te lossen.
Accu lampje blijft branden maar de accu wordt wel bijgeladen.
Cruisecontrol werkt niet denk ik heb de kabel nog niet aangesloten namelijk.
Kom stroom tekort na een tijdje als ik in de winter alles aan heb ruitenwisser+achterruit verwarming.
Handige site's:
http://store.driftmotion.com/static/c-1 ... pparts.php
http://www.sipracingmailorder.com/servlet/StoreFront
http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread.php?t=49859
http://www.siliconeintakes.com
http://www.sportuitlaten-shop.nl/aanzuigbuizen-c-442.html?osCsid=b82323d
http://www.speedon.nl/
IK BEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR WAT DAN OOK!!
ALLES IS OP JE EIGEN RISICO!!
ALS JE SUPRA AFFIKT HEB JE PECH [}]
type fouten voorbehouden.
voor mensen die tips hebben voor deze writeup laat het weten alle info is welkom.
via pm of dit topic.
Grote dank aan DUDE en DAVE voor wiring info _O_
Deze swap is gedaan op mijn TOYOTA SUPRA MK3 7MGTE 1988 HANDBAK MET EEN 1JZZ30 VAN EEN SOARER!
Algemeen advies:
Weet waar je aan begint het kost veel tijd en geld!
Deze info hier zal je veel tijd en geld besparen.
looptijd van dit project bij mij was 9 maanden maar met deze info mogelijk in
minder dan 6 maanden!
prioject koste mij 3000 euro.
Veel spullen kun je vinden via google.
Veel spullen die je nodig hebt zijn in het buitenland goedkoper te kopen.
Beste is om orginele toyota onderdelen te gebruiken om problemen te voorkomen.
Pic’s zijn niet alleen van mijn 1jz motor.
Ik heb niet de dezelfde volgorde aangehouden met opbouwen als dat ik hier beschreven heb.
Dat zul je merken aan de pic’s
Maar als ik het nog een keer moest doen is dit de meest logische volgorde.
Goed we hebben een 1jz tt nodig 1jzz30 oude of nieuwe type van soarer lexus chaser ...of 1jzA70 van een japanse supra.
bovenop ligt de oude.
de doorlaat erin was net zo groot als de doorsnee van de slang.
onderste pic.kun je het goed zien.
bij het nieuwe type hebben ze de doorlaat gehalveerd een soort revet erin gedaan aan de binnenkant.
zodat er minder snel olie mee naar binnen kan oftewel de turbo’s in.
sorry geen pic van gaat ook moeilijk aan de binnenkant [
] het is verstandig om het nieuwe type erop te zetten zodat de turbo’s langer meegaan.
Ik heb een soarer gekocht met een 1jz tt erin oude type.
koop je een losse motor zorg dat je er alles bij hebt.
motor,ecu,mapsensor,ignitor,stuurbekrachtigings olie reservoir,EB1 en 2 stekkers en contra stekkers ervan,ic slangen.
Inbouw spullen die nodig zijn:
Koppelhuis tussen bak en motor
1jz vliegwiel ongeveer 350€
Intercooler ongeveer 150€
Intercooler slangen ongeveer 100€
Motorsteunen (kun je ook zelf maken) ongeveer 150€
Gaskabel van een mkvi of een toyota camry past beter zeggen ze ongveer 75€
waterpomp niet nodig wel verstandig om te doen ongeveer 160€
Opbouw spullen die over het algemeen nodig zijn:
totaal bedrag staat erachter ex.BTW
toyota part nr.
17177-88400 gasket intakemanifold to head no.1 7.94€
17179-88400 gasket intake manifold no.2 7.60€
17173-88400 gasket exuast manifold to head 2x 31.46€
22271-88400 gasket throttle body 3.90€
22278-88400 gasket idle speed control valve 2.65€
90110-06010 klepdeksel bout 8x 6.72€
13568-49025 distributieriem 37.63€
13505-46020 spanrol 45.13€
90311-46001 keerring 17.47€
90916-a2007 multiriem+airco 81.77€
90915-yzzj3 oliefilter 12.94€
90311-38041 keerring 18.08€
11213-88400 klepdekselpakking 33.80€
90210-07001 vulring 39.36€
90980-11246 coilstekkers 6x 41.10€
15491-88401 slang turbo 15.88€
15492-88401 slang 15.88€
16343-88400 pakking w.p. 1.78€
44327-12010 pakking 5.22€
81741-20160 lens 17.41€
90301-68005 o-ring 4.62€
90430-12026 pakking 2x 2.28€
90430-20015 pakking 1.33€
96411-42500 plug 2x9.16€
96411-43500 plug 11x 57.42€
96761-24023 o-ring 2x 7.04€
96761-24040 ring 3.17€
17377-88400 pakking 2x 5.88€
81731-20160 lens 17.41€
75321-14820 plaat 28.01€
16325-0D010 pakking 7.72€
90311-90006 olieafdichting 51.60€
90916-03093 thermostaat 29.76€
90311-46001 keerring 17.88€
16325-46010 pakking 3.86€
90311-43009 keerring 2x 36.30€
90363-12002 toplager 11.59€
12157-10010 plugring 2x 1.82€
17278-88400 pakking 2x 20.96€
90480-18001 plug 5.14€
12262-88400 ontluchtingsslang 11.53€
17376-88400 pakking 2x 5.88€
17376-88400 pakking 2.94€
12263-88400 slang 13.73€
12261-88400 slang 12.18€
90925-01059 luchtklep bij bov 42.08€
12204-88400 ventielatieklep oude type 34.67€
airco lager nachi 30BG5222-2DSE ongeveer 75€
loctite nr.577 24.95€
bougie ngk 6097 6x 30.18€
meelooprol lager nachi 6203 ongeveer 10€
price aslager 6201 Z ongeveer 10€
verleng slangetje oliedruksensor ongeveer 20€
ARP vliegwielbouten ongeveer 30€
koppelhuisbouten ongeveer 20€
linnen hitte bestendigetape kabelboom ongeveer 10€
krimpkous ongeveer 20€
olie ongeveer 60€
ATF olie ongeveer 15€
koelvloeistof ongeveer 30€
spuitbussen kleur+blanke lak ontvetter kruipolie 10x 150€
speciale gereedschappen die nodig zijn:
lasapparaat
Poelie trekker
Momentsleutel die tot 250 Nm kan
Kleine moment sleutel die 20Nm kan
Speciale dop 12 kant 12,5
Kleprubbertang
Klepsteeltang
goed we gaan beginnen.
eventueel blok uitbouwen dit moet eruit:
motor,ecu,mapsensor,ignitor,stuurbekrachtigings olie reservoir,EB1 en EB2 stekkers en contra stekkers ervan,ic slangen,radiateur slangen.
alles demonteren van het blok.
tip:maak zoveel mogelijk pic's tijdens het demonteren dan kun je kijken naderhand waar alles gezeten heeft.
voordat je de coilpacks eruit haalt eerst erop zetten in welke cylinder ze zaten zodat ze ook weer op dezelfde positie terug komen.
als je de stekketjes los haalt gaan ze vaak kapot hierboven staat het toyota part nr er tussen.
demonteer de rest.
zoals je ziet heeft die aardig gelekt bij de klepdeksels [
] bij het eraf halen van het vliegwiel moet je de krukas tegen houden.
De vriesdoppen vervangen.
9 Grote en 3 kleinere
Vervang ze alleen door orginele toyota vriesdoppen:
Sla ze eerst half om met een drijver.
Trek ze eruit met een waterpomptang.
LET OP!de kleine doppen schieten zo in het blok!
Stel dat dat je overkomt gebruik dan een antennepen met een magneetje om ze eruit te halen.
Mocht je een motorbok hebben die je kan draaien kun je het blok natuurlijk op de kop houden en een beetje schudden.
Nieuwe weer erin slaan met een passende dop die er precies in past.
Doe een beetje pakkingskit aan de buitenkant van de vriesdop voor de zekerheid voor je hem erin slaat.
Nu dat klaar is carterpan eraf halen om schoon te maken.
als de carterpan er weer onder zit klepdeksels eraf halen om schoon te maken.
nu die eraf zijn gaan we de klepsteelrubbers vervangen.
nu gaan we de shims opmeten
maak een mooi tekeningetje zoals ik heb gedaan zie pic.
inlaat moet tussen 0.15-0.25mm zitten.
uitlaat moet tussen 0.25-0.35mm zitten.
draai de krukas clocksgewijs (rechtsom)om ze allemaal te meten.
draai de krukas nu tot hij op het nulpunt staat markeer de tandwielen.als ze nog niet goed staan de krukas nog 360 graden draaien.
om de spaning van de distributieriem te halen moet je deze spanner verwijderen.
Verwijder de spanrol.
De distributieriem kan er nu af.
Markeer de tandwielen welke links en rechts heeft gezeten.
Let op bij elk tandwiel zit een klein pennetje zorg dat je die niet kwijtraakt!
Om de tandwielen eraf te halen moet je hier halverwege de nokkenas een steeksleutel erop zetten om de nokkenas tegen te houden terwijl je de bout met een harde slag los slaat.
Hieronder zie je de pennetjes nog zitten.
Nu kun je de zwarte kap eraf halen.
krukaspoelie eraf halen met een poelietrekker.
borglipje eraf halen voordat je de krukastandwiel eraf haalt.
krukastandwiel voor distriebutieriem eraf halen met je zelf gemaakte poelie trekker [^]
Nu gaan we de voorste kappen er eerst afhalen.
Let op!zorg dat je de bouten kappen op dezelfde plek terug zet!
Ik heb ze op een witte handdoek op de werkbank gelegd zoals ze erop zaten in de juiste volgorde.
Als je goed kijkt er staan ook nr's op aan de bovenkant van de kapjes plus een pijl welke kant hij op moet wijzen naar voren krukas poeilie.
Als de bouten eruit zijn voorzichtig de kappen eraf tikken met kustof hamertje bv.
Of schroevendraaier met tape om de punt ertussen tikken.
Nu kun je de oude nokkenas keeringen eraf halen.
Nu je die eraf hebt kun je de rest van de kappen eraf halen.
Draai ze eerst allemaal een slag los voor je ze helemaal los draait
Elke kap heeft een nr.bovenop als je goed kijkt.
Let op haal ze in deze volgorde eraf.
2-6-4-5-7-3
Haal alle emmertjes eraf.
Met een punttangetje gaat het makkelijk doe er wel een beetje tape omheen bij de punttang.
Om beschadigingen aan de emmertjes te voorkomen.
Daarna zie je dit.
Haal de bougies eruit.
Draai aan de krukas met een sleutel rechtsom tot de cylinder beneden is kun je controleren met een schroefendraaier zoals op de pic.
Haal de schroevendraaier eruit en stop er een stuk touw in.
Draai de krukas verder nu tot hij moeilijk gaat dan zal het touw de klepsteel tegen houden en niet in de het blok vallen.
nu pak je een dop 19 ofzo en tik je erop om hem te laten schrikken.
Stop overal papier tussen zodat de fxcking spietjes niet ergens tussen vallen!
Nu zet je de kleppentang erop.
Ik heb een ijzeren stangetje eronder gezet zoals je ziet op de pic.
Je moet er echt veel kracht op uit oefenen.
Zorg dat je deze spietjes niet kwijtraakt!
Als je de klep naar beneden duwt kun je de spietjes er met een punttang tussen uit halen.
Dan haal je de veer en de klep eruit.
Trek de klepsteelrubber eruit met de klepsteelrubbertang.
Als je er daarna in kijkt blijft er vaak een stukje rubber zitten haal dat eruit met een kromme pikupgereedschap.
Let op dat je de nieuwe op de goede plek plaatst!!
Ze zijn verschillend:
Inlaat zijn brons.
Uilaat zijn grijs.
als je de nieuwe erop zet zul je merken dat hij onderin erop klikt dan zit hij goed.
Nu ga je de boel weer terug zetten.
Als je de klepveer weer in duwt met de tang en je wil de spietjes terug ertussen zetten met een puntang doe dan eerst wat vet aan de spietjes dan gaat het makkelijker.
Succes met de rest.
Plaats alle emmertjes terug.
Plaats de nokkenassen nu terug.
Doe er een beetje olie tussen.
Inlaat nokkenas pen op 3 uur positie zetten.
Uitlaat nokkenas pen op 11 uur positie zetten.
Ook de nieuwe afdichting om de nokkenas doen natuurlijk.
Draai ze in deze volgorde losjes aan.
Kapje nr 3 en 7
Nu de voorste twee doe er een beetje pakkingskit aan.
Zet nu de rest vast met 20Nm in deze volgorde
5 1 3 4 2 6 7
Zet nu de nokkenassen pennen in de 12 uur positie.
Halverwege de nokkenassen kun je de as met een steeksleutel draaien.
Nu maak je deze bouten weer los en vast op 20 Nm.
Inlaat 1 2 5
Uitlaat 1 2 6
Zet nu de nokkenassen pennen in de 4 uur positie.
Nu maak je deze bouten weer los en vast op 20 Nm.
Inlaat 4 6
Uitlaat 4 7
Zet nu de nokkenassen pennen in de 8 uur positie.
Nu maak je deze bouten weer los en vast op 20 Nm.
Inlaat 3 7
Uitlaat 3 5
Meet de shims nu nog een keer op.
En kijk of alles binnen de toleranties valt.
inlaat moet tussen 0.15-0.25mm zitten.
uitlaat moet tussen 0.25-0.35mm zitten.
draai de krukas clocksgewijs (rechtsom)om ze allemaal te meten.
Zet nu de kap weer terug met de 4 boutjes.
Je moet ze eigenlijk vast zetten op 8.8Nm.
Zet de tandwielen er weer op met 79Nm.
Je kan de nokkenas tegen houden halverwege met een steeksleutel.
Op de foto griptang.
Nu het blok kaal is en je er mooi bij kan is het een mooi moment om je blok te spuiten
Maak het blok eerst zo goed mogelijk schoon met een staalborsteltje op je boormaschine.
Daarna goed ontvetten en dan spuiten met hittebestendige motorlak.
Kleppendeksels kun je doen met hittebestendige blanke lak gaan ze mooi van glimmen.
Draai de tandwielen L/R zo dat ze in lijn staan de markeringen.
Zet de krukas poelie op de nul markering.
Gelijk effe merken met typex.
De eerste cylinder moet tegelijk met de markering bovenin staan.
Zet de spanrol erop.
Zet nu de timingbelt erop.
Nu haal je het rubbertje van de spanner.
Zet de spanner in de bankschroef om het pennetje naar binnen te duwen.
Steek er dan een imbussleuteltje in en doe dan de rubber er weer over.
En zet nu de spanner er weer op en haal het inbusje er daarna weer uit.
Nu kun je de beschermkap en klepdeksels weer terug monteren natuurlijk.
Aircopomp aanpassen en lager vervangen:
Haal de voorkant eraf om het lager te vervangen.
Leg alles in volgorde natuurlijk dan weet je hoe alles terug moet.
Hieronder zie je het lager.
Linkse pomp van de soarer rechts van de mk3 supra
Bovenkant verschilt die moet je om zetten.
Als je hem op het blok zet past 1 moer niet meer.
Je kan er een halve van maken dan gaat het wel maar als je de pomp een keer moet vervangen dan krijg je hem er bijna niet meer af.aangezien het blok dan in de auto zit natuurlijk.
1 leiding van je airco moet je een beetje ombuigen goed warm stoken dan buigen.
Gebruik bij het aansluiten van de leidingen ook nieuwe rubberen ringetjes.
Meelooprol lager vervangen:
Rechtsboven ligt hij zonder rol.
Gelijk maar effe alles spuiten.
De krukaspoelie terugzetten maar pas aantrekken op 250 Nm als die in de auto zit ivm blokkeren van de krukas.
Plak er een stikker op met natrekken dan vergeet je het niet.
Inlaatbuizen turbo’s spruitstukken ook meer effe
Vliegwiel vervangen.
Vastzetten met ARP bouten of orginele.
ARP bouten moet je vast draaien met 115 Nm.
Goede afdichtings loctite nr 577 aan de bouten doen.
Turbo’s erop zetten.
Priceas lager vervangen.
Je kunt er speciale poelietrekkers voor kopen.
Maar je kan ook zelf iets fabriceren.
Bij mij zat hij er niet in terwijl hij er wel in hoort.
Als je goed kijkt zit hij er niet in bij mij.
Gaskabelsteuntje aanpassen voor mkiv gaskabel
Zelf of laten lassen
Zo moet hij worden
7M Oliesensor erop plaatsen met slangetje.
Motorsteunen erop (pic zelfgemaakte)
Links zie je de oude rechts de nieuwe van een 1jz late model /2jz.
Verschil oude type gaan wel eens kapot/lekke en is van kunstof.
Ik heb de oude gebroken om erin te kijken in beide zit een metalen kogeltje.
Als je een klein stukje van het slangetje afknipt past de nieuwe type precies ook al is hij niet haaks.
Luchtklepje van de bov vervangen.
Op de pic zit de luchtklep verkeerd check of de doorlaatrichting correct is zoals ik heb aangegeven in de pic!
Als alles er weer op zit moet het er ongeveer zo uit zien.
Fan en snaren moeten erop als het blok erin zit!
Tijd om de kabelboom aan te passen en te verlengen:
Ik heb dit gedaan tijdens het opbouwen van het blok.
Je krijgt de kabelboom niet helemaal plug and play.
Sommige draden moet je solderen als het blok erin hangt.
Tape hem dus niet helemaal in!
Je moet hem ongeveer 1 Meter oplengen.
Zorg dat je de kabel niet op 1 plek doorknipt maar op verschillende plekken zodat je niet 1 bult krijgt.
Gebruik voor de pingelsensor een afgeschermde kabel.
Gebruik hittebestendige nylon kabeltape.
Als je nylon gebruikt blijft de kabelboom soepeler.
En gemakkelijker weer een keer los te halen en opnieuw te tapen.
Let Op!!
Vaak komen de kleuren niet altijd overeen maar de pin nr’s over het algemeen wel.
Tip:meet terug van je oude motorblok als je wil weten waar een bepaalde kabel van je blok op welke stekker/pin uitkomt.Meten=Weten!!
1jz30 soarer stekkers ecu/dash
1jz motorapartement stekkers
Pre 89 stekkers zijn geel
89+ stekkers zijn grijs
Dasch stekkers 89+ 7mgte
Mijn 88’7mgte kabelboom stekkers
Mijn 88’7mgte ecu stekkers
Handbak stekkers
Deze kwamen bij ook niet overeen.
Maar de kleuren kwamen wel overeen bij mij.
Dit is de C1 stekker die niet overeen komt bij mij.
De M1 stekker kwam bij mij ook niet overeen.
Terug meten van je eigen blok en dan kijken op welke pin nr. ze moeten zitten.
Op deze pic (links op de pic) zie je ook dat de gele stekkers gewoon op de grijze passen.
Is een overgang van de pre modellen naar de 89+ modellen.
Met deze bovenste info en de onderste info moet het lukken.
http://www.shoarmateam.nl/upload/
1jzZ30 soarer swap informatie/pinouts (stekker info) gemaakt door “DUDE”
Office 2007:
http://www.shoarmateam.nl/upload/1JZGTE-swap-report.xlsx
office 2003:
http://www.shoarmateam.nl/upload/1JZGTE-swap-report.xls
http://www.shoarmateam.nl/upload/1JZZ30-soarer-ecu-pinout.jpg
1jzA70 supra swap informatie en pinouts (stekker info) gemaakt door “DAVE”
Hij heeft dit gebruikt voor zijn 1988 supra 7mgte
http://www.shoarmateam.nl/upload/7mgte-vs-1jzgte- wiring-sheet rev2.pdf
Tape de eerste helft volledig in.
Plaats de kabelboom op het blok.
Het uitbouwen van je 7mgte motor kan beginnen.
Haal eerst de radiateur er uit je kan alle ruimte gebruiken.
Op deze pic zie je dat ik de nieuwe koppelomvormer er ook al op heb gemonteerd.
Hier moeten je nieuwe slangen aan gemonteerd worden.
Ik heb hydrauliek leidingen eraan gemonteerd.
Past er mooi op en met een koppling 12L dacht ik zo eraan te monteren.
Hezelfde doe je bij het potje.
Hier zie je dat ik het motorcompartement mooi gespoten heb.
Plus rechts het andere stuurbekrachtigings potje al heb gemonteerd.
Vergeet niet eerst de gaskabel om te wisselen voordat je nu de 1jz erin bouwt.
LET OP!er is weing ruimte maar hij past erin!
Ik hield bij de pps bij het stuurhuis 5mm speling over ongeveer.
En bij de turbo inlaat bij het schutbord ook ongeveer 5mm.
Het kan zijn dat je het hitteschild moet verwijderen van tevoren!
De 1jzA70 gaat meschien iets makkelijker omdat de fan voor minder ruimte nodig heeft.
Maar dit durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Tip:je kan aan de zijkanten van de spatborden een handdoek gebruiken en magneetjes aan de binnenkant plaatsen zodat de handdoek er niet afvalt.
Zo beschadig je de lak niet.
Nu het blok erin ligt kun je de stekkers solderen EB1/EB2/handbakstekkers en M1 stekker indien nodig.
Nieuwe kabels leggen voor het dynamo zit nu aan de andere kant.
En nieuwe masse kabel aan je blok maken vanaf de carroserie.
Overige dingen monteren/plaatsen
1 Langere koelvloeistofslang
2 Mapsensor (eigenlijk niet te zien op de pic)
3 Aansluiting kwartslag draaien.
4 Elektrische ontsteking
Intercooler monteren en intercooler slangen.
Hieronder zie je dat de ic slngen net ertussendoor gaan.
Tevens zie je hier ook de hydrauliek slangen die ik gebruikt heb om de leidingen van de éné naar de andere kant te leggen voor de stuurbekrachtigings potje.
Luchtmassa meter aanpassen met een slijptol zie pic.
Uitlaat monteren/aanpassen
Als je klaar bent moet het er ongeveer zo uitzien
Accu aansluiten
We gaan de vloeistoffen rondpompen eerst voor het starten.
Vloeistoffen erin.
Efi zekering eruit.zonder start de auto niet.
Olie leiding achter de turbo’s los halen.
Paar x starten tot de olie achter de turbo’s uit de leidingen komt.
Leidingen weer aansluiten.
Nog een paar x starten
We gaan proberen te starten
Let Op!
Check de oliedruk en teperatuurmeter tijdens het starten!!
Check of er nergens vloeistoffen uitlopen/lekages.
Efi zekering erin zetten.
Starten maar.
Broem Broem als het goed is.
Foutcodes uitlezen
Werkt hetzelfd als bij een 7M motor
http://www.cygnusx1.net/Supra/TechTips/engine_error_codes.aspx
Proefrit maken :drive:
Let Op!
Temperatuur oliedruk en turbodruk komt tot helemaal bovenin als het goed is.haha
Problemen die ik nu nog heb helaas die ik van de zomer hoop op te lossen.
Accu lampje blijft branden maar de accu wordt wel bijgeladen.
Cruisecontrol werkt niet denk ik heb de kabel nog niet aangesloten namelijk.
Kom stroom tekort na een tijdje als ik in de winter alles aan heb ruitenwisser+achterruit verwarming.
Handige site's:
http://store.driftmotion.com/static/c-1 ... pparts.php
http://www.sipracingmailorder.com/servlet/StoreFront
http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread.php?t=49859
http://www.siliconeintakes.com
http://www.sportuitlaten-shop.nl/aanzuigbuizen-c-442.html?osCsid=b82323d
http://www.speedon.nl/
IK BEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR WAT DAN OOK!!
ALLES IS OP JE EIGEN RISICO!!
ALS JE SUPRA AFFIKT HEB JE PECH [}
] type fouten voorbehouden.
voor mensen die tips hebben voor deze writeup laat het weten alle info is welkom.
via pm of dit topic.
Grote dank aan DUDE en DAVE voor wiring info _O_
Last edited:
